Prater et Leopoldstadt

Le Prater : le parc public de Vienne

Le Prater est le vaste espace vert à l’est de l’Innere Stadt, un ancien terrain de chasse impérial que l’Empereur Joseph II ouvrit au public en 1766 dans l’un des gestes réformistes qui caractérisèrent son règne. Ses 6 km² contiennent trois zones très différentes : le Wurstelprater (l’ancien parc d’attractions), la Hauptallee (un boulevard de marronniers de 4,5 km allant du Praterstern jusqu’au Lusthaus) et le Grüner Prater (la zone de prairies naturelles, de forêts et de marécages au-delà du boulevard, moins fréquentée et véritablement sauvage par endroits).

La plupart des visiteurs viennent pour le Riesenrad — et c’est légitime — mais le Prater dans son ensemble mérite plus de temps que la grande roue et un court retour vers le métro. Prévoyez une demi-journée pour s’imprégner de l’atmosphère du parc d’attractions, arpenter la Hauptallee à pied ou à vélo, et découvrir le quartier de Leopoldstadt.

Le Riesenrad (Grande Roue)

Le Wiener Riesenrad, achevé en 1897 pour le jubilé d’or de l’Empereur François-Joseph, est l’une des silhouettes les plus reconnaissables de Vienne et fut, à l’époque de sa construction, la plus grande grande roue du monde. Ses 14 gondoles rouges fermées tournent à 65 mètres au-dessus du Prater lors d’un cycle complet d’une vingtaine de minutes. La vue depuis le sommet embrasse le canal du Danube, les bois de Vienne au sud-ouest, et par temps clair les collines du Kahlenberg surplombant les vignobles.

La roue a eu son moment cinématographique le plus célèbre dans Le Troisième Homme de Carol Reed (1949) — le film viennois d’après-guerre dans lequel Orson Welles dans le rôle de Harry Lime prononce son discours sur le « coucou » face à un Joseph Cotten horrifié dans l’une des gondoles. La scène utilisa la vraie roue et les vraies gondoles, sans nécessiter aucun décor au-delà du Prater lui-même. Le film fit de la roue une image internationale et n’a jamais cessé de le faire.

Évitez la file à la caisse du Riesenrad — la montée elle-même s’effectue en continu et assez rapidement, mais la queue pour acheter les billets peut atteindre 45 minutes les matins d’été. La réservation préalable supprime ce désagrément.

Le Musée du Riesenrad à la base de la roue retrace l’histoire de Vienne à travers huit gondoles transformées en dioramas historiques — des scènes de l’histoire de la ville de la période des Babenberg à l’occupation d’après-guerre, avec des objets d’époque et des textes de mise en contexte. Étonnamment réussi pour 30 minutes et inclus avec le billet. La plupart des visiteurs passent devant sans s’arrêter, à tort.

Le parc d’attractions du Wurstelprater

Le Wurstelprater entourant le Riesenrad est une fête foraine traditionnelle en activité continue depuis le début du XIXe siècle — montagnes russes, trains fantômes, un labyrinthe de spectres labyrinthique, autos tamponneuses, stands de tir, barbes à papa et l’atmosphère particulière d’une foire qui ne s’est pas vraiment mise à jour et s’en trouve meilleure. Les parcs à thème modernes optimisent le débit et le confort familial ; le Wurstelprater a la patine légèrement usée de quelque chose qui s’adresse aux familles viennoises qui y viennent depuis des générations, avec des attractions à la pièce (environ 2 à 8 €) plutôt qu’un pass journée, et un mélange de manèges frissons et d’attractions pour enfants qui donne à l’ensemble le sentiment d’une institution de quartier plutôt que d’une attraction touristique.

Le Lilliputbahn — un train à vapeur à voie étroite qui fait le tour d’une partie du Prater depuis 1928 — mérite le modeste prix du billet pour une lente boucle panoramique sous les marronniers et à travers les prairies. Il effectue plusieurs circuits quotidiens d’avril à octobre, et la locomotive est un véritable moteur à vapeur en état de marche. Les enfants l’adorent ; les adultes aussi, en règle générale.

La Hauptallee

La Hauptallee est une avenue rectiligne de 4,5 km de marronniers allant du Praterstern jusqu’au pavillon du Lusthaus en lisière du Grüner Prater. Au printemps — quand les marronniers sont en fleurs, généralement fin avril à début mai — c’est l’une des plus belles promenades de Vienne. L’avenue est tapissée de chandelles de fleurs blanches au-dessus et de pétales tombés en dessous, et le parfum se répand dans tout le parc. C’est aussi une piste cyclable et un itinéraire de course à pied, et le dimanche matin, l’endroit où la moitié de Vienne semble pratiquer l’une ou l’autre activité.

Le Lusthaus à l’extrémité de la Hauptallee est un pavillon octogonal historique (construit en 1783, le seul pavillon de chasse impérial survivant de Vienne) qui fait aujourd’hui office de restaurant, avec des places en terrasse dans la prairie et une carte de cuisine autrichienne traditionnelle bien meilleure que ce qu’un restaurant pour touristes patrimonial a le droit d’être. L’emplacement — un bâtiment isolé au bout de la longue avenue de marronniers, avec des prairies s’étendant jusqu’au Danube sur trois côtés — est singulièrement atmosphérique, particulièrement en automne quand les marronniers virent au cuivre et que le parc se vide de ses visiteurs estivaux.

Combiné bus hop-on hop-off et croisière fluviale

Le bus hop-on hop-off avec Grande Roue et croisière sur le Danube est une option pratique pour les familles couvrant plusieurs points forts de Vienne en un seul billet. Le bus s’arrête au Praterstern, le Riesenrad est inclus et la section croisière couvre le canal du Danube le long du front d’eau de Leopoldstadt. Utile pour un premier jour à Vienne quand la priorité est l’orientation autant que les visites.

Le quartier de Leopoldstadt

Au-delà du Prater, Leopoldstadt (le 2e arrondissement) a beaucoup évolué depuis le milieu des années 2000. Le Karmeliterviertel — le quartier autour du Karmelitermarkt dans la partie nord de l’arrondissement — est aujourd’hui l’un des villages urbains les plus agréables de Vienne : un marché de producteurs le samedi qui se spécialise dans les produits biologiques et le pain artisanal, des cafés indépendants qui attirent une clientèle viennoise jeune, et un parcours du patrimoine juif marquant l’histoire du quartier d’avant-guerre. Le 2e arrondissement abritait la plus grande communauté juive de Vienne avant 1938, et des plaques, des synagogues restaurées et la succursale du Musée juif de Vienne documentent une communauté dont l’absence reste palpable dans l’architecture du quartier.

La Praterstrasse depuis le Praterstern vers la ville intérieure est bordée d’immeubles de la fin du XIXe siècle et d’un nombre croissant de restaurants vietnamiens, coréens et japonais qui font de cette rue l’une des meilleures de Vienne pour des dîners abordables.

L’Augarten — un jardin baroque formel dans le nord du 2e arrondissement, ceint de ses murs d’origine du XVIIIe siècle — est moins visité que le Prater mais mérite le détour pour plusieurs raisons : la manufacture de porcelaine d’Augarten (le plus ancien fabricant de porcelaine en activité d’Europe germanophone, fondé en 1718) dispose d’un espace visiteurs et d’une boutique ; les Flaktürme — deux immenses tours de béton antiaériennes de la Seconde Guerre mondiale qui émergent au-dessus des arbres et ne peuvent être démolies sans risque — apportent une note incontournable de lourdeur historique ; et le parc lui-même est un agréable espace vert principalement fréquenté par les habitants plutôt que par les touristes. Le contraste entre la formalité baroque des allées et les tours brutales qui se profilent au-dessus est une expérience typiquement viennoise.