Prater i Leopoldstadt

Prater: wiedeński park publiczny

Prater to rozległy zielony obszar na wschód od Innere Stadt — dawne cesarskie tereny łowieckie, otwarte dla publiczności przez cesarza Józefa II w 1766 roku w jednym z reformatorskich gestów definiujących jego panowanie. Na 6 km² mieszczą się trzy zupełnie różne strefy: Wurstelprater (stare wesołe miasteczko), Hauptallee (4,5-kilometrowa aleja kasztanowców biegnąca od Praterstern do Lusthaus) oraz Grüner Prater (obszar naturalnych łąk, lasów i mokradeł za aleją, mniej odwiedzany i miejscami naprawdę dziki).

Większość odwiedzających przyjeżdża dla Riesenradu — i słusznie — ale Prater jako całość nagradza więcej czasu niż samo koło widokowe i krótki powrót do metra. Zarezerwuj pół dnia, żeby wchłonąć atmosferę wesołego miasteczka, przejść Hauptallee pieszo lub na rowerze i odkryć dzielnicę Leopoldstadt.

Riesenrad (Wielkie Koło Wiedeńskie)

Wiener Riesenrad, ukończony w 1897 roku z okazji Złotego Jubileuszu cesarza Franciszka Józefa, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sylwetek Wiednia — był w chwili budowy największym kołem widokowym na świecie. Jego 14 zamkniętych czerwonych gondol obraca się na wysokości 65 metrów nad Praterem w pełnym cyklu trwającym około 20 minut. Widok z góry obejmuje Kanał Dunajski, Wienerwald na południowym zachodzie, a w pogodne dni wzgórza Kahlenbergu nad winnicami.

Riesenrad ma swój najsłynniejszy filmowy moment w Trzecim człowieku Carola Reeda (1949) — powojennym filmie wiedeńskim, w którym Orson Welles jako Harry Lime wygłasza swój monolog o „zegarze z kukułką” do przerażonego Josepha Cottena w jednej z gondol. Scena wykorzystała prawdziwe koło i prawdziwe gondole, nie potrzebując żadnych dekoracji poza samym Praterem. Film uczynił z koła międzynarodowy obraz i robi to po dziś dzień.

Omiń kolejkę do kasy przy Riesenradzie — samo wjeżdżanie odbywa się płynnie i dość szybko, ale kolejka do zakupu biletu może latem rano sięgać 45 minut. Rezerwacja z wyprzedzeniem eliminuje ten problem.

Muzeum Riesenradu w podstawie koła opowiada historię Wiednia za pomocą ośmiu gondol zamienionych w historyczne dioramy — sceny z dziejów miasta od okresu Babenbergów po powojenną okupację, każda z przedmiotami epoki i komentarzem pisanym. Niespodziewanie wciągające przez 30 minut, wliczone w cenę biletu na przejazd. Większość odwiedzających mija muzeum bez wejścia — to ich strata.

Wurstelprater — wesołe miasteczko

Wurstelprater otaczający Riesenrad to tradycyjny park rozrywki działający nieprzerwanie od początku XIX wieku — kolejki górskie, kolejki strachów, labiryntowy labirynt duchów, autodrom, strzelnice, wata cukrowa i szczególna atmosfera jarmarku, który nie do końca się zmodernizował i wychodzi na tym lepiej. Nowoczesne parki rozrywki optymalizują przepustowość i rodzinny połysk; Wurstelprater ma nieco zużytą jakość miejsca obsługującego wiedeńskie rodziny, które przychodzą tu od pokoleń, z atrakcjami wycenianymi indywidualnie (ok. 2–8 € za sztukę) zamiast biletu dziennego i mieszaniną dreszczowców i atrakcji dla dzieci, która sprawia, że całość bardziej przypomina instytucję dzielnicową niż atrakcję turystyczną.

Lilliputbahn — wąskotorowa lokomotywa parowa okrążająca część Prateru od 1928 roku — jest warta skromnej ceny biletu za powolną malowniczą pętlę przez kasztanowce i łąki. Kursuje kilka razy dziennie od kwietnia do października, a lokomotywa to prawdziwa sprawna maszyna parowa. Dzieci ją uwielbiają; dorośli zazwyczaj też.

Hauptallee

Hauptallee to prosta 4,5-kilometrowa aleja kasztanowców biegnąca od Praterstern do pawilonu Lusthaus na skraju Grüner Prater. Wiosną — gdy kasztanowce kwitną, zwykle od końca kwietnia do początku maja — to jeden z najpiękniejszych spacerów w Wiedniu. Aleję pokrywają świece białych kwiatów od góry i opadłe płatki poniżej, a zapach unosi się po całym parku. To również trasa rowerowa i joggingowa, a w niedzielne poranki miejsce, gdzie zdaje się spacerować połowa Wiednia.

Lusthaus na końcu Hauptallee to historyczny ośmiokątny pawilon (wybudowany w 1783 roku, jedyny zachowany cesarski pawilon łowiecki w Wiedniu), dziś restauracja z ogródkiem na łące i kartą tradycyjnej kuchni austriackiej lepszą, niż ma prawo być restauracja dla turystów przy zabytku. Lokalizacja — samotny budynek na końcu długiej alei kasztanowców, z łąkami rozciągającymi się ku Dunajowi z trzech stron — jest niezwykle nastrojowa, szczególnie jesienią, gdy kasztanowce płoną miedzią, a park pustoszeje po letnim sezonie.

Hop-on hop-off i rejs po rzece

Autobus hop-on hop-off z Riesenradem i rejsem po Dunaju to praktyczna opcja dla rodzin łączących wiele atrakcji Wiednia w jednym bilecie. Autobus zatrzymuje się na Praterstern, Riesenrad jest wliczony, a rejs obejmuje odcinek Kanału Dunajskiego przy nabrzeżu Leopoldstadt. Przydatne na pierwszy dzień w Wiedniu, gdy orientacja w mieście jest równie ważna co zwiedzanie.

Dzielnica Leopoldstadt

Poza Praterem Leopoldstadt (2. dzielnica) znacznie się zmieniła od połowy lat 2000. Karmeliterviertel — okolica wokół Karmelitermarkt w północnej części dzielnicy — to dziś jedna z przyjemniejszych miejskich wiosek Wiednia: sobotni targ rolniczy specjalizujący się w ekologicznych produktach i pieczywie rzemieślniczym, niezależne kawiarnie przyciągające młodych wiedeńczyków i szlak dziedzictwa żydowskiego upamiętniający przedwojenną historię dzielnicy. Przed 1938 rokiem 2. dzielnica była domem największej żydowskiej społeczności Wiednia, a tablice upamiętniające, odrestaurowane synagogi i wiedeński oddział Muzeum Żydowskiego dokumentują społeczność, której nieobecność jest wciąż wyczuwalna w architekturze okolicy.

Praterstrasse od Praterstern do centrum wyłożona jest kamienicami z końca XIX wieku i rosnącą liczbą wietnamskich, koreańskich i japońskich restauracji, które czynią tę ulicę jedną z najlepszych w Wiedniu na niedrogie kolacje.

Augarten — formalny barokowy ogród w północnej części 2. dzielnicy, zamknięty oryginalnym murem z XVIII wieku — odwiedzany rzadziej niż Prater, ale warty uwagi z kilku powodów: manufaktura porcelany Augarten (najstarszy działający producent porcelany w niemieckojęzycznej Europie, założony w 1718 roku) prowadzi centrum dla odwiedzających i sklep; Flaktürme — dwie ogromne betonowe wieże przeciwlotnicze z II wojny światowej, wznoszące się ponad drzewa, których nie można bezpiecznie rozebrać — dodają nieuchronną nutę historycznej ciężkości; a sam park to przyjemna zieleń używana głównie przez mieszkańców, nie przez turystów. Kontrast między barokową formalnością alei a brutalnymi wieżami wiszącymi ponad nimi to doświadczenie typowo wiedeńskie.