Melhores cafés vienenses: os nossos favoritos pessoais além

Há uma qualidade particular à luz num café vienense às 10h00 de uma terça-feira — os jornais nos seus cabides de madeira, a tampo de mármore, o Melange a chegar na sua pequena chávena com o copo de água, e o entendimento específico entre cliente e empregado de que esta mesa é sua pelo tempo que durar. Ninguém apressa ninguém. Ninguém pergunta se quer mais alguma coisa. O café é o ponto central e também não é o ponto de todo.

Passei semanas acumuladas em cafés vienenses ao longo dos últimos quatro anos, nem todas produtivamente. Aqui está um relato honesto dos que continuam a trazer-me de volta.


Onde	1º, 6º e 7º distritos, todos acessíveis a pé ou com um elétrico
Custo	Um Melange custa entre €4 e €6,50 conforme a casa
Tempo necessário	Uma hora, no mínimo — ninguém o apressa a sair, por isso não se apresse a si mesmo
Melhor altura	Manhãs de dia útil, evite as multidões do brunch de sábado no Central
Etiqueta	A mesa é sua o dia todo; espere para ser sentado; gorjeta de cerca de 10%, arredondando

Café Hawelka: o que o tempo ignorou

Dorotheergasse 6, 1.º distrito. Aberto em 1939, gerido durante décadas por Leopold e Josefine Hawelka, agora pelos seus netos. Nada foi renovado. As paredes estão escuras de décadas de fumo de cigarro (o tabaco é agora proibido, mas as paredes guardaram a história). As cadeiras são as cadeiras originais. Os casacos são pendurados nos cabides originais. Os jornais nos seus cabides de madeira são os diários austríacos e alemães, e as pessoas realmente os lêem.

Leopold Hawelka morreu em 2011 com 100 anos. A sua esposa Josefine morreu em 2005, também com noventa e muitos anos. Durante cinquenta anos geraram o café como salão para artistas, escritores, arquitetos e os politicamente inconvenientes — Friedensreich Hundertwasser, Oskar Kokoschka, Arthur Miller e Andy Warhol sentaram-se aqui. Os Buchteln (pãezinhos doces recheados com compota de ameixa) chegam às 22h00 todas as noites; se estiver lá suficientemente tarde, encomende-os.

Um Großer Brauner (duplo expresso com uma pequena jarra de leite ao lado) aqui custa €4,20. Sem matcha. Sem leite de aveia. Sem especiais sazonais. É isto que o torna o lugar certo.

Café Central: o famoso que o merece

Herrengasse 14, 1.º distrito. Turístico, sim. Caro para os padrões locais (um Melange a €6, um Gulasch a €18). Também a sala mais bela de Viena que não é um palácio ou museu.

O antigo Palais Ferstel foi a bolsa de Viena antes de se tornar este café em 1860. O teto abobadado tem três andares de altura; os arcos partem de colunas coríntias; a entrada principal na Herrengasse tem uma pequena orquestra de câmara nas tardes de fim de semana. Leon Trotsky jogava xadrez aqui antes de regressar à Rússia para fazer história. Adolf Loos sentava-se aqui. Há um manequim de Peter Altenberg (o poeta boémio que fazia do café o seu endereço postal) numa mesa perto da entrada.

Comer Tafelspitz (carne de vaca cozida em caldo) no Café Central, sob aquelas abóbadas, é o almoço correto para o primeiro dia em Viena. Não importa que haja turistas na mesa ao lado. Você também é turista.

Café Landtmann: o da Ringstrasse

Dr.-Karl-Lueger-Ring 4, 1.º distrito. Em frente ao Rathaus, de frente para o Burgtheater. O endereço habitual de Sigmund Freud. O Landtmann nunca saiu verdadeiramente do século XIX e não tem qualquer intenção de o fazer.

As pastéis são excecionais — o Apfelstrudel é feito na casa e visível através da vitrina, o Punschkrapfen (a fantasia cor-de-rosa de pastelaria vienense encharcada em rum) é feito corretamente. O Melange aqui é consistentemente o melhor dos três grandes (Sacher, Central, Landtmann); a qualidade do café tem sido fiável em cada visita.

Prefiro o Landtmann ao Café Sacher para café, e ao Café Central para almoço. A posição — na Ringstrasse, com a torre do Rathaus visível e o arco do Burgtheater em frente — torna-o o melhor café para observar Viena nos seus assuntos cívicos.

Café Bräunerhof: a mesa de Thomas Bernhard

Stallburggasse 4, 1.º distrito. À volta da esquina do Kunsthistorisches Museum, numa rua lateral por onde a maioria dos turistas não passa. Thomas Bernhard escreveu às mesas aqui durante vinte anos. O mobiliário não foi tocado desde que Bernhard morreu em 1989; a sua mesa preferida não está marcada nem comemorada, o que é como ele teria querido.

A sala é pequena, desbotada e extraordinária. O café é sério. O Apfelstrudel é da padaria ali ao lado e chega quente. Os jornais incluem o Neue Zürcher Zeitung e o Süddeutsche Zeitung, o que diz algo sobre a clientela.

Venho aqui em cada visita a Viena na tarde em que quero ler algo difícil. A atmosfera é propícia.

Café Phil: o de bairro

Gumpendorfer Strasse 10–12, 6.º distrito. Não é um café vienense tradicional — esta é a versão do 7.º distrito, com livros à venda nas paredes, vinil a tocar e uma ementa que se estende a vinho e pequenos pratos à noite. O café é excelente; a clientela é a classe profissional jovem e criativa dos distritos ocidentais internos de Viena.

A razão pela qual o Café Phil entra nesta lista é que representa o que a cultura do café vienense parece quando está viva em vez de preservada. A tradição de passar tempo significativo num café, a ler, a trabalhar ou a simplesmente não fazer nada em particular — isto está vivo no Café Phil de uma forma que não é sobre turismo.

O tour de comida típica austríaca com visita a café vienense

cobre corretamente a tradição dos cafés, incluindo o que os diferentes tipos de café significam e por que o copo de água é trazido automaticamente. O nosso guia dos cafés vienenses tem a explicação completa do que pedir e como se comportar (brevemente: devagar, e sem se apressar nem se desculpar por isso).

O que pedir de facto

O menu de café é mais preciso do que “café” sugere. Um Melange é o mais próximo de um cappuccino (espresso, leite vaporizado, espuma); um Großer Brauner é um espresso duplo com leite à parte; um Einspänner é espresso coroado com chantilly, servido num copo com asa. O nosso guia dos tipos de café vienense explicados tem o menu completo descodificado, e o guia da etiqueta das casas de café cobre as regras não escritas — quanto tempo pode ficar, quando chamar o empregado, e por que o copo de água importa.

Comparando as três famosas

O Café Central, o Café Sacher e o Café Landtmann são constantemente comparados, geralmente por pessoas que só foram a um deles. O nosso guia Café Central vs Landtmann vs Sacher coloca-os frente a frente em café, pastelaria, ambiente e preço, e o guia das casas de café vienenses cobre o panorama mais amplo para além destes três. Se só vai provar uma Sachertorte, o nosso guia da verdadeira Sachertorte resolve o debate Hotel Sacher vs Demel.

Evitar a versão para turistas

Nem toda casa de café justifica os seus preços. Alguns endereços perto da Stephansplatz vivem do movimento de peões com café medíocre e Sachertorte inflacionada; o guia das armadilhas turísticas do café vienense identifica os padrões específicos a evitar — menus plastificados multilíngues com fotos, funcionários que apressam a mesa, e “café de Viena” com preços bem acima dos endereços listados aqui.

Montar um dia de café vienense em torno dos pontos turísticos

Um café vienense funciona melhor como a pausa de um dia do que como uma paragem por si só. O Café Central e o Café Landtmann ficam muito bem entre as grandes atrações históricas: depois de o palácio Hofburg ou de um passeio pela Ringstrasse, uma mesa comprida é exatamente o que os pés cansados pedem. O Bräunerhof combina naturalmente com uma manhã no guia do Kunsthistorisches Museum, e o Café Phil encaixa numa tarde pelo MuseumsQuartier, onde o ambiente de bairro continua.

Se está a planear toda a sua estadia, os cafés vienenses encaixam em quase qualquer roteiro. O roteiro de 3 dias deixa espaço para uma verdadeira tarde de café, e o roteiro de fim de semana pode comportar dois se mantiver as visitas leves. A nossa página do bairro Innere Stadt mostra como os cafés do primeiro distrito ficam próximos uns dos outros, e é por isso que um circuito de cafés a pé funciona tão bem.

Cafés vienenses nas outras estações

Os rituais não mudam com o tempo, mas o ambiente muda. Nos meses frios, um café vienense é o melhor lugar da cidade para passar uma hora, o que é uma das razões pelas quais aparece no nosso guia de Viena no inverno. No outono, quando a luz fica baixa e dourada, as mesas junto à janela são as que convém pedir; o guia de Viena no outono diz mais sobre essa estação. Quando quer que venha, o guia gastronómico e o guia dos melhores restaurantes ajudam a decidir onde encaixar o almoço em torno da sua paragem no café.

Uma palavra sobre visitas a sós

Um café vienense é um dos lugares mais fáceis de Viena para se sentar sozinho sem se sentir deslocado. Um livro, um jornal tirado do suporte de madeira e uma Melange tomada devagar são toda a companhia de que precisa, e o guia de viagem a solo explica melhor por que razão a cidade convém a quem viaja sozinho. Para quem está de olho no orçamento, o guia de Viena com orçamento reduzido explica por que um bom café e uma longa permanência à mesa estão entre as coisas com melhor relação qualidade-preço que pode fazer aqui.

Quando um passeio guiado ajuda

Se preferir ter alguém local a mostrar-lhe o café, as bancas e os cantos por onde, de outro modo, passaria sem reparar, um passeio guiado de degustação pelos mercados e cafés da cidade é uma forma descontraída de se orientar no primeiro dia, antes de se instalar ao seu ritmo nas casas indicadas acima.

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