Os cafés vienenses a que continuamos a voltar
Há uma qualidade particular à luz num café vienense às 10h00 de uma terça-feira — os jornais nos seus cabides de madeira, a tampo de mármore, o Melange a chegar na sua pequena chávena com o copo de água, e o entendimento específico entre cliente e empregado de que esta mesa é sua pelo tempo que durar. Ninguém apressa ninguém. Ninguém pergunta se quer mais alguma coisa. O café é o ponto central e também não é o ponto de todo.
Passei semanas acumuladas em cafés vienenses ao longo dos últimos quatro anos, nem todas produtivamente. Aqui está um relato honesto dos que continuam a trazer-me de volta.
| Onde | 1º, 6º e 7º distritos, todos acessíveis a pé ou com um elétrico |
| Custo | Um Melange custa entre €4 e €6,50 conforme a casa |
| Tempo necessário | Uma hora, no mínimo — ninguém o apressa a sair, por isso não se apresse a si mesmo |
| Melhor altura | Manhãs de dia útil, evite as multidões do brunch de sábado no Central |
| Etiqueta | A mesa é sua o dia todo; espere para ser sentado; gorjeta de cerca de 10%, arredondando |
Café Hawelka: o que o tempo ignorou
Dorotheergasse 6, 1.º distrito. Aberto em 1939, gerido durante décadas por Leopold e Josefine Hawelka, agora pelos seus netos. Nada foi renovado. As paredes estão escuras de décadas de fumo de cigarro (o tabaco é agora proibido, mas as paredes guardaram a história). As cadeiras são as cadeiras originais. Os casacos são pendurados nos cabides originais. Os jornais nos seus cabides de madeira são os diários austríacos e alemães, e as pessoas realmente os lêem.
Leopold Hawelka morreu em 2011 com 100 anos. A sua esposa Josefine morreu em 2005, também com noventa e muitos anos. Durante cinquenta anos geraram o café como salão para artistas, escritores, arquitetos e os politicamente inconvenientes — Friedensreich Hundertwasser, Oskar Kokoschka, Arthur Miller e Andy Warhol sentaram-se aqui. Os Buchteln (pãezinhos doces recheados com compota de ameixa) chegam às 22h00 todas as noites; se estiver lá suficientemente tarde, encomende-os.
Um Großer Brauner (duplo expresso com uma pequena jarra de leite ao lado) aqui custa €4,20. Sem matcha. Sem leite de aveia. Sem especiais sazonais. É isto que o torna o lugar certo.
Café Central: o famoso que o merece
Herrengasse 14, 1.º distrito. Turístico, sim. Caro para os padrões locais (um Melange a €6, um Gulasch a €18). Também a sala mais bela de Viena que não é um palácio ou museu.
O antigo Palais Ferstel foi a bolsa de Viena antes de se tornar este café em 1860. O teto abobadado tem três andares de altura; os arcos partem de colunas coríntias; a entrada principal na Herrengasse tem uma pequena orquestra de câmara nas tardes de fim de semana. Leon Trotsky jogava xadrez aqui antes de regressar à Rússia para fazer história. Adolf Loos sentava-se aqui. Há um manequim de Peter Altenberg (o poeta boémio que fazia do café o seu endereço postal) numa mesa perto da entrada.
Comer Tafelspitz (carne de vaca cozida em caldo) no Café Central, sob aquelas abóbadas, é o almoço correto para o primeiro dia em Viena. Não importa que haja turistas na mesa ao lado. Você também é turista.
Café Landtmann: o da Ringstrasse
Dr.-Karl-Lueger-Ring 4, 1.º distrito. Em frente ao Rathaus, de frente para o Burgtheater. O endereço habitual de Sigmund Freud. O Landtmann nunca saiu verdadeiramente do século XIX e não tem qualquer intenção de o fazer.
As pastéis são excecionais — o Apfelstrudel é feito na casa e visível através da vitrina, o Punschkrapfen (a fantasia cor-de-rosa de pastelaria vienense encharcada em rum) é feito corretamente. O Melange aqui é consistentemente o melhor dos três grandes (Sacher, Central, Landtmann); a qualidade do café tem sido fiável em cada visita.
Prefiro o Landtmann ao Café Sacher para café, e ao Café Central para almoço. A posição — na Ringstrasse, com a torre do Rathaus visível e o arco do Burgtheater em frente — torna-o o melhor café para observar Viena nos seus assuntos cívicos.
Café Bräunerhof: a mesa de Thomas Bernhard
Stallburggasse 4, 1.º distrito. À volta da esquina do Kunsthistorisches Museum, numa rua lateral por onde a maioria dos turistas não passa. Thomas Bernhard escreveu às mesas aqui durante vinte anos. O mobiliário não foi tocado desde que Bernhard morreu em 1989; a sua mesa preferida não está marcada nem comemorada, o que é como ele teria querido.
A sala é pequena, desbotada e extraordinária. O café é sério. O Apfelstrudel é da padaria ali ao lado e chega quente. Os jornais incluem o Neue Zürcher Zeitung e o Süddeutsche Zeitung, o que diz algo sobre a clientela.
Venho aqui em cada visita a Viena na tarde em que quero ler algo difícil. A atmosfera é propícia.
Café Phil: o de bairro
Gumpendorfer Strasse 10–12, 6.º distrito. Não é um café vienense tradicional — esta é a versão do 7.º distrito, com livros à venda nas paredes, vinil a tocar e uma ementa que se estende a vinho e pequenos pratos à noite. O café é excelente; a clientela é a classe profissional jovem e criativa dos distritos ocidentais internos de Viena.
A razão pela qual o Café Phil entra nesta lista é que representa o que a cultura do café vienense parece quando está viva em vez de preservada. A tradição de passar tempo significativo num café, a ler, a trabalhar ou a simplesmente não fazer nada em particular — isto está vivo no Café Phil de uma forma que não é sobre turismo.
O
tour de comida típica austríaca com visita a café vienense
cobre corretamente a tradição dos cafés, incluindo o que os diferentes tipos de café significam e por que o copo de água é trazido automaticamente. O nosso guia dos cafés vienenses tem a explicação completa do que pedir e como se comportar (brevemente: devagar, e sem se apressar nem se desculpar por isso).
O que pedir de facto
O menu de café é mais preciso do que “café” sugere. Um Melange é o mais próximo de um cappuccino (espresso, leite vaporizado, espuma); um Großer Brauner é um espresso duplo com leite à parte; um Einspänner é espresso coroado com chantilly, servido num copo com asa. O nosso guia dos tipos de café vienense explicados tem o menu completo descodificado, e o guia da etiqueta das casas de café cobre as regras não escritas — quanto tempo pode ficar, quando chamar o empregado, e por que o copo de água importa.
Comparando as três famosas
O Café Central, o Café Sacher e o Café Landtmann são constantemente comparados, geralmente por pessoas que só foram a um deles. O nosso guia Café Central vs Landtmann vs Sacher coloca-os frente a frente em café, pastelaria, ambiente e preço, e o guia das casas de café vienenses cobre o panorama mais amplo para além destes três. Se só vai provar uma Sachertorte, o nosso guia da verdadeira Sachertorte resolve o debate Hotel Sacher vs Demel.
Evitar a versão para turistas
Nem toda casa de café justifica os seus preços. Alguns endereços perto da Stephansplatz vivem do movimento de peões com café medíocre e Sachertorte inflacionada; o guia das armadilhas turísticas do café vienense identifica os padrões específicos a evitar — menus plastificados multilíngues com fotos, funcionários que apressam a mesa, e “café de Viena” com preços bem acima dos endereços listados aqui.