Los cafés vieneses a los que seguimos volviendo
Hay una calidad particular en la luz de un café vienés a las 10:00 de un martes por la mañana: los periódicos en sus perchas de madera, el tablero de mármol, el Melange llegando en su pequeña taza con el vaso de agua, y el entendimiento específico entre cliente y camarero de que esta mesa es tuya durante el tiempo que dure. Nadie te apresura. Nadie comprueba si quieres algo más. El café es el punto y también no lo es en absoluto.
He pasado semanas acumuladas en los cafés de Viena en los últimos cuatro años, no todas ellas productivas. Este es un relato honesto de cuáles me han hecho volver.
Café Hawelka: el que el tiempo ignoró
Dorotheergasse 6, 1.º distrito. Abierto en 1939, gestionado durante décadas por Leopold y Josefine Hawelka, ahora por sus nietos. No se ha renovado nada. Las paredes están oscurecidas por décadas de humo de tabaco (fumar está ahora prohibido, pero las paredes conservaron la historia). Las sillas son las sillas originales. Los abrigos se cuelgan en los ganchos originales. Los periódicos en sus soportes de madera son los diarios austriacos y alemanes, y la gente los lee de verdad.
Leopold Hawelka murió en 2011 a los 100 años. Su esposa Josefine murió en 2005, también nonagenaria. Durante cincuenta años gestionaron el café como un salón para artistas, escritores, arquitectos y los políticamente incómodos: Friedensreich Hundertwasser, Oskar Kokoschka, Arthur Miller y Andy Warhol se sentaron aquí. Los Buchteln (bollos dulces rellenos de mermelada de ciruela) llegan a las 22:00 cada noche; si estás allí a esa hora, pídelos.
Un Großer Brauner (doble espresso con una pequeña jarra de leche aparte) cuesta aquí 4,20 €. Sin matcha. Sin leche de avena. Sin especiales de temporada. Esto es lo que lo convierte en el lugar correcto.
Café Central: el famoso que se lo merece
Herrengasse 14, 1.º distrito. Turístico, sí. Caro para los estándares locales (un Melange a 6 €, un Gulasch a 18 €). También la sala más hermosa de Viena que no es un palacio ni un museo.
El antiguo Palais Ferstel fue la bolsa de valores de Viena antes de convertirse en este café en 1860. El techo abovedado tiene tres pisos de altura; los arcos arrancan de columnas corintias; la gran entrada por la Herrengasse tiene una pequeña orquesta de cámara los domingos por la tarde. León Trotsky jugaba al ajedrez aquí antes de regresar a Rusia para hacer historia. Adolf Loos se sentaba aquí. Hay un maniquí de Peter Altenberg (el poeta bohemio que hacía del café su dirección postal) en una mesa cerca de la entrada.
Comer Tafelspitz (buey cocido en caldo) en el Café Central, bajo esas bóvedas, es el almuerzo correcto para el primer día en Viena. No importa que haya turistas en la mesa de al lado. Tú también eres turista.
Café Landtmann: el del Ring
Dr.-Karl-Lueger-Ring 4, 1.º distrito. Frente al Ayuntamiento, con el Burgtheater enfrente. La dirección habitual de Sigmund Freud. El Landtmann nunca ha acabado de abandonar el siglo XIX y no tiene intención de hacerlo.
Los pasteles son excepcionales: el Apfelstrudel se elabora en casa y es visible a través del mostrador de repostería; el Punschkrapfen (la fantasía vienesa de repostería bañada en ron y glaseada en rosa) está correctamente ejecutado. El Melange aquí es consistentemente el mejor de los tres grandes (Sacher, Central, Landtmann); la calidad del café ha sido fiable en todas las visitas.
Prefiero el Landtmann al Café Sacher para tomar café, y al Café Central para comer. La posición —en el Ring, con la torre del Ayuntamiento visible y el arco del Burgtheater enfrente— lo convierte en el mejor café para observar a Viena desarrollar sus asuntos cívicos.
Café Bräunerhof: la mesa de Thomas Bernhard
Stallburggasse 4, 1.º distrito. A la vuelta de la esquina del Kunsthistorisches Museum, en una calle lateral por la que la mayoría de los turistas no pasan. Thomas Bernhard escribió en las mesas de aquí durante veinte años. El mobiliario no ha sido tocado desde que Bernhard murió en 1989; su mesa preferida no está señalada ni conmemorada, que es como él lo habría querido.
La sala es pequeña, desvaída y extraordinaria. El café es serio. El Apfelstrudel viene de la panadería de la esquina y llega caliente. Los periódicos incluyen la Neue Zürcher Zeitung y el Süddeutsche Zeitung, lo que dice algo de la clientela.
Vengo aquí cada visita a Viena, en la tarde en que quiero leer algo difícil. El ambiente es propicio.
Café Phil: el del barrio
Gumpendorfer Strasse 10-12, 6.º distrito. No es un café vienés tradicional: esta es la versión del 7.º distrito, con libros a la venta en las paredes, vinilos en tocadiscos y una carta que se extiende al vino y pequeños platos por la tarde. El café es excelente; la clientela es la clase profesional joven y creativa de los distritos del oeste interior de Viena.
La razón por la que el Café Phil figura en esta lista es que representa lo que la cultura del café vienés parece cuando está viva más que siendo conservada. La tradición de pasar tiempo considerable en un café, leyendo, trabajando o no haciendo nada en particular: está viva en el Café Phil de una manera que no tiene que ver con el turismo.
El tour de comida austríaca típica de Viena con visita a una casa de café cubre correctamente la tradición del café vienés, incluyendo qué significan los diferentes tipos de café y por qué el vaso de agua llega automáticamente. Nuestra guía de cafés vieneses tiene el desglose completo de qué pedir y cómo comportarse (brevemente: despacio, y sin apresurase ni disculparse por ello).