Die Wiener Kaffeehäuser, zu denen wir immer wieder zurückkehren
Das Licht in einem Wiener Kaffeehaus um 10:00 Uhr an einem Dienstagmorgen hat eine besondere Qualität — die Zeitungen auf ihren Holzhaltern, die Marmorplatte, die Melange, die in ihrer kleinen Tasse mit dem Glas Wasser ankommt, und das spezifische Einverständnis zwischen Gast und Kellner, dass dieser Tisch für die Dauer einem gehört. Niemand treibt einen fort. Niemand fragt, ob man noch etwas möchte. Der Kaffee ist der ganze Sinn — und gleichzeitig gar nicht der Sinn.
Ich habe in den vergangenen vier Jahren angesammelte Wochen in Wiener Kaffeehäusern verbracht, nicht alle davon produktiv. Hier ist ein ehrlicher Bericht, welche mich immer wieder zurückkehren ließen.
Café Hawelka: das Kaffeehaus, das die Zeit ignorierte
Dorotheergasse 6, 1. Bezirk. 1939 eröffnet, jahrzehntelang von Leopold und Josefine Hawelka geführt, nun von ihren Enkeln. Nichts wurde renoviert. Die Wände sind dunkel vom Zigarettenrauch der Jahrzehnte (Rauchen ist nun verboten, aber die Wände behielten die Geschichte). Die Stühle sind die originalen Stühle. Die Mäntel hängen an den originalen Haken. Die Zeitungen auf ihren Holzhaltern sind die österreichischen und deutschen Tageszeitungen, und die Leute lesen sie tatsächlich.
Leopold Hawelka starb 2011 im Alter von 100 Jahren. Seine Frau Josefine starb 2005, ebenfalls in den Neunzigern. Fünfzig Jahre lang führten sie das Café als Salon für Künstler, Schriftsteller, Architekten und politisch Unbequeme — Friedensreich Hundertwasser, Oskar Kokoschka, Arthur Miller und Andy Warhol saßen alle hier. Die Buchteln (süße Hefeteig-Teilchen mit Pflaumenmarmelade) kommen jeden Abend um 22:00 Uhr; wer spät genug da ist, sollte sie bestellen.
Ein Großer Brauner (doppelter Espresso mit einem kleinen Kännchen Milch) kostet hier 4,20 €. Kein Matcha. Keine Hafermilch. Keine saisonalen Specials. Das macht es zum richtigen Ort.
Café Central: das berühmte, das seinen Ruf verdient
Herrengasse 14, 1. Bezirk. Touristisch, ja. Nach lokalen Maßstäben zu teuer (Melange für 6 €, Gulasch für 18 €). Auch der schönste Raum in Wien, der kein Palast und kein Museum ist.
Das ehemalige Palais Ferstel war Wiens Börse, bevor es 1860 zu diesem Café wurde. Die Gewölbedecke ist drei Stockwerke hoch; die Bögen entspringen korinthischen Säulen; der Haupteingang an der Herrengasse beherbergt an Wochenendnachmittagen ein kleines Kammerorchester. Leo Trotzki spielte hier Schach, bevor er nach Russland zurückkehrte, um Geschichte zu machen. Adolf Loos saß hier. Am Tisch nahe dem Eingang steht eine Figur von Peter Altenberg (dem Bohème-Dichter, der das Café als seine Postadresse nutzte).
Tafelspitz (gekochtes Rindfleisch in Bouillon) im Café Central unter diesen Gewölben zu essen ist das richtige erste Wiener Mittagessen. Es spielt keine Rolle, dass am Nebentisch Touristen sitzen. Man ist selbst ein Tourist.
Café Landtmann: das am Ring
Dr.-Karl-Lueger-Ring 4, 1. Bezirk. Gegenüber dem Rathaus, mit Blick auf das Burgtheater. Sigmund Freuds Stammadresse. Das Landtmann hat das 19. Jahrhundert nie ganz verlassen und beabsichtigt das auch nicht.
Das Gebäck ist außergewöhnlich — der Apfelstrudel wird im Haus gemacht und ist durch die Vitrine sichtbar, der Punschkrapfen (die pinkfarbene, rumgetränkte Phantasie der Wiener Mehlspeiskunst) wird korrekt zubereitet. Die Melange hier ist durchgehend die beste der großen Drei (Sacher, Central, Landtmann); die Kaffeequalität war bei jedem Besuch zuverlässig.
Ich bevorzuge das Landtmann für Kaffee gegenüber dem Café Sacher und für Mittagessen gegenüber dem Café Central. Die Lage — an der Ringstraße, mit dem Rathausturm sichtbar und dem Burgtheater-Bogen gegenüber — macht es zum besten Kaffeehaus, um Wien bei seinen bürgerlichen Angelegenheiten zuzuschauen.
Café Bräunerhof: Thomas Bernhards Tisch
Stallburggasse 4, 1. Bezirk. Um die Ecke vom Kunsthistorischen Museum, in einer Seitenstraße, die die meisten Touristen nicht begehen. Thomas Bernhard schrieb zwanzig Jahre lang an den Tischen hier. Das Mobiliar wurde seit Bernhards Tod 1989 nicht angerührt; sein bevorzugter Tisch ist nicht markiert und nicht kommemoriert — so wie er es gewollt hätte.
Der Raum ist klein, ausgeblichen und außergewöhnlich. Der Kaffee ist ernsthaft. Der Apfelstrudel kommt von der Bäckerei um die Ecke und kommt warm an. Die Zeitungen umfassen die Neue Zürcher Zeitung und die Süddeutsche Zeitung, was etwas über die Kundschaft sagt.
Ich komme hier bei jedem Wienbesuch an dem Nachmittag her, an dem ich etwas Schwieriges lesen möchte. Die Atmosphäre ist förderlich.
Café Phil: das Viertelkaffeehaus
Gumpendorfer Straße 10–12, 6. Bezirk. Kein traditionelles Wiener Kaffeehaus — das ist die Version des 7. Bezirks, mit Büchern zum Kauf an den Wänden, Vinyl auf Plattenspielern und einer Karte, die abends auf Wein und kleine Gerichte ausgedehnt wird. Der Kaffee ist ausgezeichnet; die Kundschaft ist die junge Berufs- und Kreativklasse der inneren westlichen Bezirke Wiens.
Der Grund, warum Café Phil auf dieser Liste steht: Es repräsentiert, wie die Wiener Kaffeehauskultur aussieht, wenn sie lebt statt bewahrt zu werden. Die Tradition, viel Zeit in einem Café zu verbringen, zu lesen, zu arbeiten oder schlicht nichts Besonderes zu tun — das ist im Café Phil auf eine Weise lebendig, die nicht dem Tourismus dient.
Die Wien-Tour mit typisch österreichischer Küche und Kaffeehausbesuch behandelt die Kaffeehauskultur sachgerecht, einschließlich der Bedeutung der verschiedenen Kaffeesorten und warum das Wasserglas automatisch gebracht wird. Unser Wiener Kaffeehausleitfaden enthält die vollständige Aufschlüsselung, was man bestellt und wie man sich verhält (kurz: langsam, ohne sich selbst zu hetzen oder dafür zu entschuldigen).