I caffè viennesi in cui continuiamo a tornare
C’è una qualità particolare nella luce di un caffè viennese alle 10:00 di un martedì mattina — i giornali sui loro portariviste di legno, il piano del tavolo in marmo, il Melange che arriva nella sua piccola tazza con il bicchiere d’acqua, e la specifica intesa tra cliente e cameriere che questo tavolo è tuo per tutta la durata. Nessuno affretta nessuno. Nessuno controlla se vuoi qualcos’altro. Il caffè è tutto il punto e insieme non è affatto il punto.
Ho trascorso settimane accumulate nei caffè viennesi negli ultimi quattro anni, non tutte produttivamente. Ecco un resoconto onesto di quali mi hanno fatto tornare.
| Dove | 1°, 6° e 7° distretto, tutti raggiungibili a piedi o con un tram |
| Costo | Un Melange costa €4-6,50 a seconda del caffè |
| Tempo necessario | Un’ora minimo — nessuno ti fa fretta, quindi non farti fretta da solo |
| Momento migliore | Mattine infrasettimanali, evita la folla del brunch del sabato al Central |
| Galateo | Il tavolo è tuo per tutto il giorno; aspetta di essere accompagnato al posto; mancia ~10% arrotondata per eccesso |
Café Hawelka: quello che il tempo ha ignorato
Dorotheergasse 6, 1° distretto. Aperto nel 1939, gestito per decenni da Leopold e Josefine Hawelka, ora dai loro nipoti. Nulla è stato ristrutturato. Le pareti sono scure di decenni di fumo di sigaretta (il fumo è ora vietato, ma le pareti hanno trattenuto la storia). Le sedie sono le sedie originali. I cappotti sono appesi agli originali ganci. I giornali sulle loro portariviste di legno sono i quotidiani austriaci e tedeschi, e la gente li legge davvero.
Leopold Hawelka è morto nel 2011 all’età di 100 anni. Sua moglie Josefine è morta nel 2005, anche lei sulla novantina. Per cinquant’anni hanno gestito il caffè come un salon per artisti, scrittori, architetti e i politicamente scomodi — Friedensreich Hundertwasser, Oskar Kokoschka, Arthur Miller e Andy Warhol si sono seduti qui. I Buchteln (panini dolci ripieni di marmellata di prugne) arrivano alle 22:00 ogni sera; se sei lì abbastanza tardi, ordinali.
Un Großer Brauner (doppio espresso con una piccola brocca di latte a parte) costa qui 4,20 €. Nessun matcha. Nessun latte di avena. Nessuna proposta stagionale. È questo che ne fa il posto giusto.
Café Central: quello famoso che lo merita
Herrengasse 14, 1° distretto. Turistico, sì. Caro per gli standard locali (un Melange a 6 €, un Gulasch a 18 €). Anche la stanza più bella di Vienna che non sia un palazzo o un museo.
L’ex Palais Ferstel era la borsa valori di Vienna prima di diventare questo caffè nel 1860. Il soffitto a volta è alto tre piani; gli archi si aprono da colonne corinzie; il grande ingresso sulla Herrengasse ha un piccolo ensemble da camera nei pomeriggi del fine settimana. Leon Trotsky ci giocava a scacchi prima di tornare in Russia a fare la storia. Adolf Loos ci sedeva. C’è un manichino di Peter Altenberg (il poeta bohémien che aveva fatto del caffè il suo indirizzo postale) a un tavolo vicino all’ingresso.
Mangiare il Tafelspitz (manzo bollito in brodo) al Café Central, sotto queste volte, è il pranzo giusto per la prima volta a Vienna. Non importa che ci siano turisti al tavolo accanto. Sei anche tu un turista.
Café Landtmann: quello per la Ringstrasse
Dr.-Karl-Lueger-Ring 4, 1° distretto. Di fronte al Rathaus, affacciato sul Burgtheater. L’indirizzo abituale di Sigmund Freud. Il Landtmann non ha mai del tutto lasciato il XIX secolo e non ha alcuna intenzione di farlo.
I dolci sono eccezionali — l’Apfelstrudel è fatto in casa e visibile attraverso la vetrina delle paste, il Punschkrapfen (la fantasia di pasticceria viennese rosa imbevuta di rum) è fatto correttamente. Il Melange qui è costantemente il migliore tra i tre grandi (Sacher, Central, Landtmann); la qualità del caffè è stata affidabile in ogni visita.
Preferisco il Landtmann al Café Sacher per il caffè, e al Café Central per il pranzo. La posizione — sulla Ringstrasse, con la torre del Rathaus visibile e l’arco del Burgtheater di fronte — lo rende il caffè migliore per osservare Vienna nelle sue faccende civili.
Café Bräunerhof: il tavolo di Thomas Bernhard
Stallburggasse 4, 1° distretto. Dietro l’angolo dal Kunsthistorisches Museum, su una via laterale che la maggior parte dei turisti non percorre. Thomas Bernhard ha scritto ai tavoli qui per vent’anni. I mobili non sono stati toccati da quando Bernhard è morto nel 1989; il suo tavolo preferito non è segnalato né commemorato, il che è come lui avrebbe voluto.
La sala è piccola, sbiadita e straordinaria. Il caffè è serio. L’Apfelstrudel arriva dalla panetteria dietro l’angolo e arriva caldo. I giornali includono la Neue Zürcher Zeitung e la Süddeutsche Zeitung, il che dice qualcosa sulla clientela.
Vengo qui ad ogni visita a Vienna nel pomeriggio in cui voglio leggere qualcosa di difficile. L’atmosfera è propizia.
Café Phil: quello di quartiere
Gumpendorfer Strasse 10-12, 6° distretto. Non è un caffè viennese tradizionale — questa è la versione del 7° distretto, con libri in vendita sulle pareti, vinile sui giradischi e un menu che si estende al vino e ai piccoli piatti la sera. Il caffè è eccellente; la clientela è la classe professionale giovane/creativa dei distretti occidentali interni di Vienna.
Il motivo per cui il Café Phil è in questa lista è che rappresenta come appare la cultura del caffè viennese quando è viva piuttosto che preservata. La tradizione di trascorrere tempo significativo in un caffè, leggendo, lavorando o non facendo nulla in particolare — questa è viva al Café Phil in un modo che non riguarda il turismo.
Il
tour gastronomico austriaco con visita al caffè viennese
copre adeguatamente la tradizione del caffè, incluso il significato dei diversi tipi di caffè e perché il bicchiere d’acqua viene portato automaticamente. La nostra guida ai caffè viennesi ha il quadro completo di cosa ordinare e come comportarsi (in breve: lentamente, senza fretta e senza scusarsi di questo).
Cosa ordinare davvero
Il menu dei caffè è più preciso di quanto suggerisca la parola “caffè”. Un Melange è il più simile a un cappuccino (espresso, latte montato, schiuma); un Großer Brauner è un doppio espresso con latte a parte; un Einspänner è espresso ricoperto di panna montata, servito in un bicchiere con manico. La nostra guida ai tipi di caffè viennesi spiegati ha il menu completo decodificato, e la guida al galateo del caffè viennese copre le regole non scritte — quanto puoi rimanere, quando segnalare al cameriere, e perché il bicchiere d’acqua conta.
Confrontando i tre famosi
Il Café Central, il Café Sacher e il Café Landtmann vengono confrontati di continuo, di solito da persone che ne hanno frequentato solo uno. La nostra guida Café Central contro Landtmann contro Sacher li mette a confronto diretto su caffè, pasticceria, atmosfera e prezzo, e la guida ai caffè storici viennesi copre il panorama più ampio oltre questi tre. Se fai una sola Sachertorte, la nostra guida alla vera Sachertorte risolve la disputa Hotel Sacher contro Demel.
Evitare la versione trappola per turisti
Non tutti i caffè meritano i loro prezzi. Alcuni indirizzi vicino a Stephansplatz vivono di traffico pedonale con caffè mediocre e Sachertorte gonfiate di prezzo; la guida alle trappole per turisti dei caffè viennesi elenca gli schemi specifici da tenere d’occhio — menu plastificati multilingue con foto, personale che ti mette fretta al tavolo, e “caffè viennese” a un prezzo ben superiore rispetto agli indirizzi elencati qui.