Premier séjour à Vienne : ce qu'il faut savoir avant d'arriver
Vienne est une ville qui pardonne mal l’improvisation. Non pas parce qu’elle est difficile — elle est en fait très bien organisée — mais parce que les billets pour les sites majeurs se vendent à l’avance, que les restaurants qui comptent sont réservés des semaines avant, et que certains concerts sont impossibles à trouver le jour même. Ce guide couvre ce qu’il faut régler avant de partir.
| Durée du premier séjour | 3 jours |
| Saison | Septembre |
| Leçon la plus importante | Réservez toujours Schönbrunn à l’avance |
| Coût des erreurs | Une file d’attente, un concert surévalué, un mauvais schnitzel |
| Meilleure solution | Lisez ceci avant d’atterrir, pas après |
La réservation des billets coupe-file
Schönbrunn est le site le plus visité d’Autriche (4,3 millions de visiteurs par an). Sans réservation à l’avance, la queue peut dépasser une heure en été. La visite coupe-file de Schönbrunn
permet d’entrer sans attente et inclut l’audioguide. Réservez au moins 48 heures à l’avance, davantage en juillet–août.
Le Belvedere supérieur (Le Baiser de Klimt) — réservation en ligne sur le site officiel, pas de supplément coupe-file mais le billet prépayé évite la queue à la caisse.
Le Hofburg — accessible sans réservation le plus souvent, mais les musées intérieurs (Musée Sisi, Appartements impériaux, Trésor) ont des queues variables.
Le concert : il faut en prévoir un
Vienne sans concert est Vienne à moitié. Le concert au Musikverein (Les Quatre Saisons et Mozart)
est accessible sans connaissance musicale préalable — Les Quatre Saisons sont les Quatre Saisons, la Salle d’or est l’une des plus belles salles de concert du monde, et la soirée se souvient. Réservez à l’avance : les meilleures places partent plusieurs semaines avant.
Pour l’opéra : places debout à la Staatsoper à partir de 4 €, disponibles 80 minutes avant le début de la représentation. Pas de connaissance de l’opéra requise, mais prévoir d’arriver tôt.
Le Naschmarkt est meilleur en semaine
Le samedi est le jour fameux du Naschmarkt : le marché aux puces s’étend depuis la Kettenbrückengasse vers l’ouest, des milliers de personnes, tout le chaos. C’est une expérience en soi. Mais pour faire de vraies courses — des olives, du fromage turc, des abricots frais de la Wachau, une assiette de poisson frit dans l’un des restaurants du marché — un matin de semaine est nettement préférable. Le Naschmarkt du mercredi ou du jeudi est un marché alimentaire de quartier. Celui du samedi est un événement public.
Le schnitzel : où le manger et où l’éviter
Le Wiener Schnitzel de la Kärntner Strasse (la grande rue commerçante touristique) coûte 28 € pour une portion petite, dense, probablement de porc (et non de veau), qui vous décevra. Ne le mangez pas là.
Les bonnes adresses : Figlmüller Wollzeile (Wollzeile 5, 1er arrondissement) — du veau, énorme, la référence, réservez à l’avance. Figlmüller Bäckerstrasse — même exploitant, accessible sans réservation, très bien. Gasthaus Pöschl (Weihburggasse 17) — excellent, moins célèbre que Figlmüller, attente plus courte. Plachutta — ce n’est pas leur plat principal (c’est le Tafelspitz), mais ils font bien le schnitzel.
Le Belvédère devance la foule à 9 h
Le Haut Belvédère ouvre à 9 h. « Le Baiser » de Klimt y est exposé en permanence. Arriver à 9 h, c’est avoir la galerie pour soi pendant 60 à 90 minutes, avant l’arrivée des premiers groupes en autocar. Lors de ma première visite au Belvédère, je suis arrivé à 10 h 30 et la salle qui abrite le tableau était difficile à parcourir. À ma deuxième visite, je suis arrivé à 9 h 05 et j’ai passé vingt minutes seul avec lui. Toute la visite tient à cette différence.
Les transports dans Vienne
Le réseau de transports publics (U-Bahn, tram, bus) de Vienne est excellent. Ticket journalier : 8 €. Ticket 72 heures : 17 €. La Vienna City Card (24/48/72h, 17–29 €) inclut les transports et des réductions sur les musées.
L’application Wiener Linien est fiable et indique les horaires en temps réel. Le centre historique (1er arrondissement) est compact et très marchable — la plupart des sites majeurs sont à moins de 20 minutes à pied les uns des autres.
Les cafés : comment se comporter
La règle principale dans un café viennois : personne ne vous demandera de partir. La table est à vous pour aussi longtemps que vous souhaitez, avec une seule consommation. C’est une convention sociale, pas une tolérance de la direction.
Commandez un Melange (équivalent du cappuccino viennois), un Einspänner (double expresso dans un verre, avec chantilly), ou un Großer Brauner (double expresso avec un peu de lait). Le garçon apportera un verre d’eau sans que vous le demandiez. Les journaux sur leurs supports en bois sont disponibles gratuitement. Restez aussi longtemps que vous voulez.
Les trois grands cafés historiques : Café Central (Herrengasse 14, voûtes impressionnantes, légèrement cher mais mérite le détour), Café Landtmann (Dr.-Karl-Lueger-Ring 4, le café de Freud, meilleur café du trio), Café Hawelka (Dorotheergasse 6, rien n’a changé depuis 1939, les Buchteln à 22h00).
Le Café Central est touristique, et vaut quand même le détour
Le conseil le plus répandu sur les cafés viennois est d’éviter les plus célèbres — Café Central, Café Landtmann, Café Sacher — parce qu’ils sont envahis de touristes. Ce conseil est en partie juste, et surtout faux.
Le Café Central (Herrengasse 14) est absolument plein de touristes. Il occupe aussi l’ancienne Bourse du Palais Ferstel, avec ses voûtes hautes de trois étages, ses colonnes de marbre, un petit orchestre de chambre les après-midi de week-end et un Tafelspitz vraiment bon. Le visiter en touriste, c’est précisément sa raison d’être. Allez-y.
Les cafés fréquentés surtout par les habitants que je recommande pour leur caractère : Café Hawelka (Dorotheergasse 6 — ouvert en 1939, inchangé, tenu par la famille d’origine), Café Bräunerhof (Stallburggasse 2 — la table de Thomas Bernhard pendant vingt ans), Café Phil (Gumpendorfer Strasse, 7e arrondissement — livres à vendre, vinyles, ambiance vraiment détendue).
Les erreurs classiques du premier séjour
Ne pas réserver Schönbrunn à l’avance. Vous perdrez une heure en queue que vous auriez pu passer au Kunsthistorisches Museum.
Vouloir tout voir en deux jours. Vienne est une ville de profondeur, pas de quantité. Trois jours minimum pour en sortir avec quelque chose de réel.
Manger uniquement dans les restaurants du Ring. Les meilleurs Schnitzel sont dans les Beisln (bistrots de quartier) à deux rues du circuit touristique. Figlmüller Wollzeile (sur réservation), Gasthaus Pöschl (Weihburggasse 17), Zum Wohl (Schottengasse 7).
Ignorer les excursions. La Wachau, Hallstatt, Bratislava sont à moins de 2 heures. En ne les incluant pas, vous ratez la moitié de ce qui fait Vienne intéressante comme base.
Ce qu’il faut faire en premier
Arriver, laisser les bagages à l’hôtel, trouver le café le plus proche, commander un Melange, et ne rien faire pendant trente minutes. Le reste s’organise depuis là.
Ce que j’ajouterais si je recommençais
Quelques éléments n’ont pas figuré dans la liste ci-dessus mais auraient tout autant aidé. Le guide des pièges à touristes de Vienne couvre les hommes déguisés en perruque, les restaurants surévalués de la Kärntner Strasse et quelques autres pièges à connaître avant d’atterrir, plus en détail qu’un simple récit de voyage ne peut le faire. Le guide des cafés viennois approfondit quels établissements méritent une visite et lesquels sont plutôt de simples arrêts photo, et le guide des transports publics de Vienne m’aurait évité une certaine confusion initiale sur la validation des billets et le réseau de tramway.
Réserver à l’avance : ce qui en a vraiment besoin
Schönbrunn est la réservation la plus importante, mais ce n’est pas la seule. Le guide du palais de Schönbrunn et le guide du palais du Belvédère détaillent tous deux les délais de réservation actuels, et le guide de l’École espagnole d’équitation mérite d’être lu avant même de fixer vos dates, compte tenu de la fermeture estivale mentionnée plus haut. Tout le reste — les cafés, le Naschmarkt, la balade dans le 7e arrondissement — ne nécessite vraiment aucune planification à l’avance ; c’est en partie ce qui fait de Vienne une ville clémente pour un premier séjour, en dehors de ces quelques points sensibles.
Où aller ensuite, une fois les bases réglées
Si je devais refaire le même voyage une seconde fois, je lirais autour de la liste ci-dessus. le guide de l’étiquette des cafés viennois explique les petits rituels que je n’ai appris qu’en observant les autres tables, et une comparaison entre Café Central, Landtmann et Sacher vous aide à choisir parmi les grands noms plutôt que de vous rabattre sur celui où la file est la plus courte. Pour la question du schnitzel, le guide des meilleures adresses où manger un schnitzel va plus loin que ma courte liste, et le guide pour bien manger au Naschmarkt constitue un meilleur plan pour ce marché que de l’arpenter le ventre vide, comme je l’ai fait.
Les conseils sur les concerts méritent aussi mieux qu’une mise en garde contre les perruques. le guide des concerts classiques et des concerts pour touristes et le guide du piège des concerts avec faux Mozart expliquent comment distinguer un programme honnête d’un programme médiocre, et le guide du Heuriger vous aidera pour la soirée que j’ai décrite plus haut, y compris pour choisir l’endroit. la page consacrée au quartier des Heurigen de Grinzing est un bon point de départ si vous voulez savoir où le tramway vous emmène réellement.
Enfin, si trois jours se révèlent trop courts, le guide sur le nombre de jours à passer à Vienne est honnête sur ce que du temps supplémentaire vous apporte, et la page sur l’Innere Stadt est utile pour décider où loger afin de profiter des sites du premier arrondissement.
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