Pourquoi Vienne mérite bien plus qu'un week-end
La première chose qui arrive à Vienne, c’est le café. Pas le fait de le visiter — le fait de s’y asseoir. Le Melange arrive dans une petite tasse avec un verre d’eau sur le côté, et le garçon, ayant posé les deux avec cette indifférence particulière viennoise qui est en réalité une forme de respect, se retire. Vous êtes maintenant en possession d’une table dans l’une des grandes villes du monde, sans aucune intention d’en partir rapidement, et cela convient.
C’est ce qui rend Vienne difficile à résumer en un week-end et plus difficile encore à oublier.
La ville a été construite pour être habitée, pas visitée
La plupart des villes touristiques ont un mode touristique — une façade qu’elles présentent au monde. Vienne est différente parce que les Viennois utilisent la même ville que les touristes visitent. Les cafés ne sont pas préservés pour les visiteurs ; c’est ainsi que Vienne conduit sa vie intellectuelle depuis le XVIIIe siècle. Le Naschmarkt n’est pas un marché alimentaire de boutique pour les visiteurs du week-end ; c’est là que le 6e arrondissement achète son poisson le mardi matin. La salle de concert où vous assistez à une soirée Vivaldi est la même salle où les Wiener Philharmoniker font leurs répétitions de janvier.
Ce qui signifie que passer du temps à Vienne, c’est passer du temps dans un lieu réel plutôt que dans une représentation de lui-même.
Sept jours contiennent des multitudes
J’ai été à Vienne onze fois et chaque visite a ajouté quelque chose que je ne savais pas y être. Le Musée Juif de la Dorotheergasse a pris trois visites avant que je n’entre. Le Trésor Impérial — la Schatzkammer, avec sa couronne des Habsbourg et la Sainte Lance qui aurait percé le côté du Christ — a attendu jusqu’à la cinquième visite. L’abbaye de Heiligenkreuz dans la Forêt de Vienne est à 25 kilomètres de la ville et je n’y suis pas allé avant mon septième séjour.
Un long week-end vous donne Schönbrunn, le Hofburg, le Belvédère et un concert au Musikverein. Ces quatre choses seules justifient le voyage. Mais elles ne sont aussi que la surface.
La musique exige du temps
Le paysage musical de Vienne est une superposition de revendications concurrentes. Il y a les programmes de concerts touristiques dans les grandes salles — excellents, parfois extraordinaires. Il y a les saisons d’abonnement des Philharmoniker et des Symphoniker, pratiquement inaccessibles sans planification une année à l’avance. Il y a des représentations d’opéra à la Staatsoper (places debout à partir de 4 €, 80 minutes avant le lever de rideau). Il y a des concerts de chambre dans des églises, au Haus der Musik, dans des palais.
Un seul concert vous dit que Vienne prend la musique au sérieux. Deux ou trois concerts sur une semaine commencent à vous dire pourquoi — que cette ville a été le laboratoire de la culture musicale européenne pendant 200 ans, et que les bâtiments, les publics et la programmation portent encore cette histoire.
Les excursions ne sont pas facultatives
Depuis la gare centrale de Vienne, les destinations suivantes sont accessibles en 1 à 3 heures : la vallée de la Wachau avec l’abbaye de Melk et sa bibliothèque baroque (1h15 en train, ou l’excursion Wachau en bus et bateau) ; Hallstatt, le village alpin au bord du lac qui ressemble exactement à ses photographies ; Bratislava, la capitale slovaque, à 1 heure en train ; et Budapest, à 2h40 en Railjet, l’une des trois ou quatre plus belles villes d’Europe.
Aucune de ces destinations ne tient dans un week-end. Toutes appartiennent à une semaine.
Les Heurigen existent
Un Heuriger est une taverne à vin dans les collines au nord et à l’ouest de Vienne — dans des villages comme Grinzing, Nussdorf, Gumpoldskirchen. Le Grüner Veltliner et le Riesling locaux des propres vignobles de Vienne (Vienne est la seule capitale d’Europe avec une production viticole significative) sont versés dans le jardin sous la treille. Le buffet froid — fromage Liptauer, charcuterie froide, pain bis, Laugengebäck — est disposé. On reste aussi longtemps qu’on le souhaite, parce que c’est tout l’objet.
Cela est disponible un samedi soir d’un long week-end, techniquement. Mais arriver au Heuriger après trois jours de musées demande un type de temps différent que la même soirée après cinq jours.
La culture gastronomique récompense la patience
La culture restauratrice viennoise fonctionne selon son propre calendrier. Figlmüller Wollzeile (Wiener Schnitzel, l’article véritable, veau, de la taille d’une assiette à tarte) nécessite une réservation. Plachutta (Tafelspitz, le bœuf bouilli que les Viennois mangent aux moments charnières de leur vie) nécessite une réservation. Steirereck im Stadtpark, le restaurant le mieux noté d’Autriche, nécessite une réservation des mois à l’avance.
L’informel et le rapide sont aussi là — le Würstelstand, les stands du Naschmarkt, le Beisl dans une ruelle avec huit plats à la carte et tous excellents. Mais la pleine expérience gastronomique viennoise s’accumule sur des jours, pas des heures.
Elle change avec les saisons
J’ai été à Vienne en mai (la roseraie du Volksgarten à son apogée, les premières terrasses des cafés, le sentiment d’une ville qui s’étire), en septembre (l’or de la vendange dans la Wachau, les Heurigen pleins de raisins, la saison du Musikverein qui reprend), en novembre (les premiers stands du marché de Noël à Rathausplatz qui apparaissent, la température qui baisse, les cafés chauds et pleins) et en janvier (froid et tranquille et entièrement à soi, pas de queue à Schönbrunn, le Kunsthistorisches Museum presque vide).
Chacune est une Vienne différente. Un week-end en attrape une ; une semaine attrape les transitions entre.
Sept jours ne sont pas trop pour Vienne. C’est à peu près juste, si vous ajoutez une ou deux excursions, passez au moins une soirée dans un Heuriger, assistez à plus d’un concert, et accordez au moins un après-midi à ne rien faire de particulier dans un café. Commencez à planifier votre itinéraire 7 jours à Vienne ici.